A je pre astrofotografiu
Ak existuje niečo, vďaka čomu sa my ľudia cítime malí, je to hviezdny displej, ktorý sa v tmavej a jasnej noci oblúkom preháňa nad našimi hlavami. Atmosférické podmienky a blízkosť miest ovplyvňujú počet hviezd, ktoré môžeme vidieť. Ak ich však vidíte voľným okom, môžete ich zachytiť na snímači fotoaparátu.
Snímanie nočnej oblohy vás zavedie do sféry astrofotografie. Aj keď do vysoko špecializovanej súpravy môžete investovať značné prostriedky, snímanie konštelácií a širokých hviezdnych polí nevyžaduje nič viac ako zrkadlovka a statív.
Nastavte vysoké ISO 1 600, použite širokouhlý objektív nastavený na najväčšiu clonu a režim expozície nastavte na manuálny. Zaostrujte manuálne pomocou živého náhľadu: urobíte to tak, že priblížite obrazovku, posuniete sa okolo a nájdete hviezdu blízko stredu a jemne točíte zaostrovacím krúžkom, kým sa nezobrazí najostrejší. Pri nastavenej rýchlosti uzávierky na 30 s urobte záber. Skontrolujte ostrosť na obrazovke: ak všetko vyzerá dobre, vitajte v úžasnom svete astrofotografie!
B je pre režim žiarovky
Nočné snímanie vyžaduje dlhé expozície, aby sa zabezpečilo, že na snímač sa zaznamená slabá úroveň svetla. Zrkadlovky vám v režime manuálnej expozície zaberú 30 sekúnd, ale môžu sa vyskytnúť situácie, keď budete potrebovať dlhšie expozičné časy na zaznamenanie skutočne tmavých scén, ako napríklad mesačnej krajiny.
Používanie režimu Bulb vám umožňuje držať uzávierku otvorenú tak dlho, ako chcete, čím poskytuje svetlu viac času na registráciu na zobrazovacom čipu. Držanie tlačidla spúšte po dobu niekoľkých minút je nepríjemné a môže viesť k nežiaducemu pohybu fotoaparátu, takže expozíciu žiarovky je najlepšie vykonať diaľkovým uvoľnením. To umožňuje jedným stlačením tlačidla spustiť expozíciu a raz ju ukončiť, zatiaľ čo na stopkách odpočítavate sekundy.
C je pre zloženie
Rámovanie nočnej scény je v dobre osvetlených mestách jednoduché - ale skúste to s hviezdnou oblohou alebo vidieckou krajinou a zistíte, že cez hľadáčik nevidíte nič. Režim živého náhľadu môže často odhaliť viac, ale možno budete musieť nasnímať testovacie zábery a skontrolovať obrazovku, aby ste dosiahli požadovanú kompozíciu. Ak sú expozície 30 sekúnd alebo viac, môže to chvíľu trvať, takže sa oplatí mať svetlú baterku na osvetlenie oblastí v popredí, aby sa vytvorili okraje rámu. To je užitočné aj pri presnom zaostrovaní, pretože váš AF sa bude snažiť zachytiť čokoľvek vo veľmi tmavých podmienkach.
D je pre dynamický rozsah
Rozdiel medzi najmenším a najväčším množstvom svetla, ktoré kamera dokáže zaznamenať, je dynamický rozsah. Na nočných snímkach sú najtmavšie tóny bohaté, takže získanie detailov v tieňoch môže viesť k tomu, že najjasnejšie tóny vypália na čisto bielu farbu. Ak chcete získať podrobnosti na oboch koncoch spektra, skúste nasnímať tú istú scénu s rôznymi nastaveniami expozície a potom obrázky zmiešajte pomocou softvéru. Pre scény, ktoré nie sú také extrémne, nahráva surový formát fotoaparátu viac detailov v tonálnom rozsahu.
E je pre ekvatoriálnu montáž
Exponujte dlhšie ako 30 sekúnd pomocou širokouhlého objektívu a uvidíte, že hviezdy prestávajú byť svetelnými bodmi a začnú z nich byť pruhy. Použite kratšiu ohniskovú vzdialenosť a so zväčšením bude tento efekt ešte zreteľnejší.
Môže za to rotácia Zeme. Aj keď je to požehnanie pre tých, ktorí chcú fotografovať stopy hviezd, je to zlá správa pre každého, kto sa snaží zachytiť dlhšie expozície hviezd, aby odhalil viac podrobností.
Aby sa tomu zabránilo, seriózne ďalekohľady používajú motorom poháňané rovníkové držiaky, ktoré sa pomaly otáčajú, aby udržali hviezdy na rovnakom mieste - a fotoaparáty môžu používať rovnaký druh zariadení. S cenami začínajúcimi na necelých 300 GBP / 350 USD nie sú rovníkové držiaky lacné, ale môžete si vyrobiť ručne ovládaný držiak DIY „stodolových dverí“ z dvoch listov preglejky a niekoľkých matíc, skrutiek a pántov. Fungujú dobre pre široké a štandardné objektívy a dokážu sledovať oblohu až do 10 minút.
F je pre Firespin
Do klietky na šľahanie vajec vložte jemnú oceľovú vlnu, pripevnite ju k metru drôtu a zapálte pomocou turbo zapaľovača. Potom ju otočte dokola. Je to nočná mora pre zdravie a bezpečnosť - ale populárna technika pre tých, ktorí sú dostatočne zruční na to, aby to vyskúšali.
Predtým, ako na to vôbec pomyslíte, uistite sa, že sa nachádzate na odľahlom vonkajšom mieste, kde nie je nič neurčito horľavé. Noste ochranné okuliare, čiapku a bavlnené oblečenie, ktoré sa neroztopí, a zakryte celú exponovanú pokožku, aby ste znížili riziko popálenia.
Položte fotoaparát na statív dostatočne ďaleko od točenia a používajte manuálny režim s clonou f / 8, ISO 100 a rýchlosťou uzávierky okolo 30 sekúnd. Výsledky sú úžasné, keď roztavené pramene odchádzajú, ale môže to byť nebezpečné - buďte preto veľmi opatrní!
G je pre Galaxy
Mliečna cesta je náš domov vo vesmíre. Za tmavej, jasnej noci môžete vidieť rameno tejto špirálovej galaxie ako slabú žiaru. Najjasnejšia časť - galaktický stred - sa nachádza v súhvezdiach Strelca a Škorpióna a zo severnej pologule ju možno vidieť od konca marca do začiatku októbra. Nikdy nie je príliš ďaleko nad obzorom, takže širokouhlý objektív môže do záberu zahrnúť aj zemské detaily. Počas zimy prechádza slabšia časť našej galaxie charakteristickým tvarom Cassiopeia v tvare „W“.
Na získanie snímky Mliečnej dráhy použite najširší objektív a režim Manual (M). Nastavte ISO na 3 200 a použite najväčšiu clonu (najmenšie dostupné clonové číslo). Nastavte rýchlosť uzávierky na 30 sekúnd a pri spracovaní záberu používajte surový formát pre väčšiu flexibilitu.
H je pre horák
Jedným z nevyhnutných doplnkov na nočné snímanie je pochodeň, vďaka ktorej budete mať hands-free nastavenie prevodového stupňa a ovládanie fotoaparátu. Malá baterka na hlavu to robí bravúrne; ak nakupujete múdro, môžete si zaobstarať aj ten s diaľkovým svetlom s premenlivým výkonom a zabudovaným červeným LED svetlom. Ten je vynikajúci na doladenie nastavení fotoaparátu, pretože ak použijete jasný biely lúč zblízka, budete efektívne oslňte sa a zničte si nočné videnie, ktorému vaše oči strávili pol hodiny ubytovaním.
• Sprievodca nákupom najlepšej baterky na hlavu
Ja som za stabilizátor obrazu
Mnoho moderných objektívov má prepracované systémy stabilizácie obrazu: tieto poskytujú skutočnú výhodu v boji proti rozmazaným účinkom chvenia fotoaparátu, keď fotografujete z ruky pri nízkej rýchlosti uzávierky. Optické stabilizátory použité v objektívoch môžu byť účinné až do 1/15 alebo dokonca 1/8 s v závislosti od použitej ohniskovej vzdialenosti, ale začnú pracovať proti vám, akonáhle namontujete fotoaparát na statív. Systém IS očakáva pohyb. Ak je fotoaparát stabilný, bude sa spätne napájať sám na seba a spôsobovať rozmazanie. Vždy, keď položíte fotoaparát na akúkoľvek podporu, IS vždy vypnite.
J je pre JPEG.webp
JPEG.webp je formát obrazového súboru navrhnutý skupinou Joint Photographic Experts Group. Kompresia veľkých obrazových súborov je fantastická, aby sa uľahčilo ich ukladanie na pamäťovú kartu alebo posielanie e-mailov. Ale keď fotografujete v noci, potrebujete všetku kvalitu a ovládateľnosť, ktorú váš fotoaparát dokáže, a to robí JPEG.webp zlou voľbou pre fotenie v tme. Ak fotografujete v noci, použite radšej surový formát. (Pozri R pre Raw).
K je pre Kit essentials
Batérie sa v chladnom počasí rýchlejšie vybijú a keď fotografujete dlhšie expozície, vezmite si plne nabitú rezervu alebo dve, ktoré vás počas snímania uvidia. Nespracované súbory zaberajú na pamäťových kartách viac miesta ako súbory JPEG.webp. Uistite sa preto, že máte vo fotoaparáte čerstvo naformátovanú kartu a rezervu pre prípad, že ju vyplníte.
Pred vyrazením na cestu si očistite šošovky, ale pre prípad, že by ste filtre alebo šošovky rozmazali v tme, vezmite si so sebou handričku alebo uterák z mikrovlákna. Výkonná ručná baterka pomáha pri zaostrovaní, maľovaní svetlom a hľadaní cesty domov, ale ešte dôležitejšia je baterka na hlavu. (Pozri H pre horák).
Ak potrebujete pomoc pri hľadaní správnej hviezdy, aplikácia pre smartphone uľahčí život. Planets je bezplatná aplikácia pre iOS a Android, ktorá poskytuje 3D výhľad na oblohu - stačí podržať telefón a pozerať sa cez obrazovku.
L je pre dlhé expozície
Aby ste na svojej zrkadlovke zaznamenali dobrú expozíciu, potrebujete na dosiahnutie snímača správne množstvo svetla. Ovládajú ho tri premenné: clona, ISO a rýchlosť uzávierky. Clona je nastaviteľný otvor v objektíve, ktorý prepúšťa viac alebo menej svetla; ISO riadi citlivosť čipu na svetlo; a čas uzávierky určuje, ako dlho môže svetlo dopadať na snímač.
Za veľmi slabých podmienok je jedinou skutočnou možnosťou predĺženie času vystaveného snímaču svetlu, takže časy uzávierky sa môžu predĺžiť na niekoľko sekúnd alebo dokonca minút. Pri tak dlhých expozičných časoch je nemožné udržať ručný fotoaparát v pokoji; aby ste mohli zaznamenávať ostré zábery, je potrebná určitá podpora, aby ste zaistili fotoaparát na danom mieste. Čokoľvek, čo sa na scéne bude pohybovať, bude rozmazané, ale pri slabom osvetlení a nočnej fotografii to možno využiť na tvorivý efekt.
M je na fotografovanie Mesiaca
Ako najväčší objekt na nočnej oblohe je Mesiac nevyhnutnosťou pre každého nočného fotografa - ale namiesto odhalenia mesačných kráterov a morí väčšina pokusov vyústi do prázdneho bieleho disku bez akýchkoľvek podrobností. Mesiac je oveľa jasnejší a oveľa rýchlejšie sa pohybuje, než by ste si mysleli, takže musíte dobre nastaviť, aby ste dosiahli dobre exponovaný záber.
Budete potrebovať minimálne 300 mm objektív, ale ešte dlhší je lepší, ak sa vám ruky dostanú do ohniskovej vzdialenosti ekvivalentnej 500 mm alebo 600 mm.
Fotoaparáty so snímačmi APS-C majú oproti modelom s plným rámom výhodu, pretože orezanie snímača efektívne zväčšuje ohniskovú vzdialenosť o 1,5x (takže 400 mm vám poskytuje efektívnu ohniskovú vzdialenosť 600 mm). Objektívy Micro Four Thirds majú dvojnásobný ohniskový faktor orezania…. takže nastavenie objektívu 300 mm vám poskytne ekvivalent 600 mm. Kompaktné fotoaparáty majú ešte vyššie faktory orezania ako menšie senzory - vďaka čomu sú niektoré modely priblíženia a mostov ideálne pre skutočne priblíženie Mesiaca.
Ak je fotoaparát na statívnom statíve, nastavte hlavný režim na manuálny (M). Za úplného mesiaca vytočte clonu f / 11 a rýchlosť uzávierky 1/125 s, pričom ISO je nastavené na 100. Zaostrujte pomocou AF, ale zaostrenie zaostrite prepnutím na MF. Ak máte režim blokovania zrkadla, zapojte ho, pretože tak minimalizujete akékoľvek vibrácie pri snímaní.
Ak je to možné, použite diaľkové uvoľnenie; ak nemáte po ruke, nastavte samospúšť na 5 s, aby ste sa pri snímaní záberu nedotkli fotoaparátu.
Nasnímajte záber a skontrolujte obrazovku. Ak je príliš svetlý, nastavte čas uzávierky na 1/250 s a snímajte znova. Ak je príliš tma, nastavte clonu na f / 8. Dôležité je použiť rýchlosť uzávierky minimálne 1/125 s. Zarovnajte rám so zapnutým živým náhľadom Live View a priblížte jeho okraj. Uvidíte, že sa Mesiac pozitívne prepása cez obrazovku!
N je pre šum
Šum je zrnité zníženie kvality obrazu, ktoré zhoršuje jemné detaily a znižuje sýtosť farieb. Ovláda sa oveľa lepšie na moderných fotoaparátoch ako na modeloch starých niekoľko rokov, ale keď zvýšite hodnotu ISO, aby bol čip citlivejší na svetlo, zvýši sa aj šum v obraze. Aby ste sa vyhli šumu v statických scénach, použite na kompenzáciu najnižšiu hodnotu ISO (zvyčajne 100), statív a dlhšiu rýchlosť uzávierky. Ak sa chcete pohybovať v temných podmienkach, budete zvyčajne musieť na dosiahnutie ostrého záberu použiť vyššie nastavenie ISO, ale účinky šumu je možné znížiť spracovaním redukcie šumu v surovom softvéri, ako je Lightroom alebo Camera Raw.
O je pre optiku
Na nočné snímanie neexistuje „správny“ objektív, ale fotografi špecializujúci sa na prácu pri slabom osvetlení často uprednostňujú „rýchlejšiu“ optiku. Jedná sa o objektívy typu prime s pevnou ohniskovou vzdialenosťou a majú väčšiu maximálnu clonu ako ekvivalentné priblíženie. Pri snímaní snímky sú menej pružné, pretože ak chcete zmeniť kompozíciu, musíte fotoaparátom fyzicky pohnúť, ale zhromaždia viac svetla - to je veľký faktor pri slabých podmienkach. Objektív 50 mm f / 1,8 prime je obľúbenou prvou voľbou pre mnohých fotografov, pretože je rýchly a objektívy môžu byť veľmi cenovo dostupné. Fotoaparát Canon 50 mm f / 1,8 stojí niečo cez 100 libier a podobná cena je aj model Nikon 50 mm f / 1,8D.
P je na maľovanie svetlom
Snímaním dlhej expozície pri svietení baterky môžete statický objekt manuálne osvetliť. Čím dlhšia je expozícia, tým viac času musíte s baterkou pohybovať - ale aby ste zabránili osvetleniu celého objektu jedným pohybom, je jednoduchšie uzamknúť fotoaparát na statíve a urobiť niekoľko kratších expozícií, osvetľovať objekt po častiach v tom čase. Po zaostrení a zaostrení prepnite na MF, aby sa zaistilo, že sa zaostrenie nezmení, a použite manuálny režim s rýchlosťou uzávierky 8 s a clonou f / 11. Nastavte oneskorenie samospúšte na 5 alebo 10 s, aby ste sa dostali do polohy s pochodňou a prehrali svetlo nad objektom, pričom pre každý záber použite iný uhol.
Za predpokladu, že pri fotografovaní nehýbete fotoaparátom ani nemeníte žiadne nastavenia, malo by byť ľahké ich kombinovať. Vložte všetky obrázky do jedného dokumentu Photoshopu ako samostatné vrstvy. Nastavte ich všetky na režim Vrstvy v režime Zosvetlenie zmesi a všetky vaše svetelné efekty sa zapnú.
Ak maľujete svetlom, počas dlhej expozície udržujte lúč lúčov horákov neustále v pohybe. Takto sa zabráni vytváraniu aktívnych miest a tvrdých tieňov.
Q je pre kvalitu, nie pre množstvo
Pri nočnej fotografii je najlepšie sústrediť sa na zaklincovanie konkrétneho záberu, než aby ste si zobrali vrece s výbavou a pokúsili sa nasnímať príval rôznych obrázkov. Ak sú napríklad vhodné podmienky pre hviezdne chodníky, vyfotografovanie záberov bude trvať najmenej niekoľko hodín - a to je skôr, ako začnete so spracovaním. Pri dopravných chodníkoch alebo priemyselných scénach máte na zaznamenanie iba krátke asi 40 minútové okno, ak chcete na oblohe zaznamenať nejakú farbu. A ak sa pustíte do projektu maľovania svetlom, je ľahké stráviť pol noci zdokonaľovaním svojich svetelných trás a spracovaním výsledkov.
Prístup sa veľmi líši od reaktívnejších fotografických disciplín, kde rýchlo reagujete na to, čo sa deje. Urobte si preto čas a pozrite sa, ako urobiť jeden záber dobre, skôr ako by ste mali pripraviť priemerné obrázky.
R je pre Raw
Budete prekvapení množstvom detailov, ktoré sa skrývajú v tieni snímok, ktoré snímate v noci - a najlepším spôsobom ako ich uvoľniť je snímanie v surovom formáte. Tento špeciálny formát preberá údaje priamo zo senzora a umožňuje vám ich spracovávať vlastným spôsobom pomocou softvéru, ako je Adobe Camera Raw (zabudovaný do aplikácie Photoshop) alebo Lightroom.
Okrem obnovenia detailov tieňov môžete tiež komprimovať zvýraznenia, aby ste efektívne rozšírili dynamický rozsah obrázka, a tiež môžete upraviť teplotu farieb. Na rozdiel od bežného formátu obrazového súboru, ako je JPEG.webp, nie sú farebné údaje v nespracovanom súbore zafixované, takže vyváženie bielej farby vašej scény je možné zmeniť jednoduchým posunutím jazdca. Môžete dokonca upraviť celkovú expozíciu, takže ak ste svoj záber nedovarili, môžete ho zvýšiť tak, že ho zvýšite.
Raw ponúka mnoho ďalších výhod a pri slabom osvetlení a nočnom snímaní vám jeho obrovská flexibilita umožní získať z obrázka maximálnu možnú kvalitu. Ak vám vyhovujú súbory JPEG.webp, začnite snímať v surovom formáte + JPEG.webp. Týmto sa spotrebuje viac miesta na pamäťovej karte, ale stále budete vedieť, aký je formát JPEG.webp.
Surový Budete prekvapení množstvom detailov, ktoré sa skrývajú v tieni snímok urobených v noci - a najlepším spôsobom je použitie softvéru ako Adobe Camera Raw (zabudovaný do
Okrem obnovenia detailov tieňov môžete tiež komprimovať zvýraznenia, aby ste efektívne rozšírili dynamický rozsah obrázka, a tiež môžete upraviť teplotu farieb. Na rozdiel od bežného formátu obrazového súboru, ako je JPEG.webp, nie sú farebné údaje v nespracovanom súbore zafixované, takže vyváženie bielej farby vašej scény je možné zmeniť jednoduchým posunutím jazdca. Môžete dokonca upraviť celkovú expozíciu, takže ak ste snímku nedostatočne tepelne upravili, môžete ju zvýšiť zvýšením expozície.
Raw ponúka mnoho ďalších výhod a pri slabom osvetlení a nočnom snímaní vám jeho obrovská flexibilita umožní získať z obrázka maximálnu možnú kvalitu. Ak ste viac
Digitálne zrkadlovky, CSC a dokonca aj niektoré špičkové kompakty majú schopnosť snímať súbory typu raw. Aj keď poskytujú rovnaké výhody, každý výrobca má svoj vlastný typ.
S je pre chodníky Star
Keď sa Zem otáča okolo svojej osi, zdá sa, že všetky hviezdy rotujú okolo určitého bodu. Nakreslite čiaru od južného pólu cez severný pól a predĺžte ju do vesmíru. Tento bod rotácie je obsadený konkrétnou hviezdou - Polaris. S Polaris v zábere a dostatočne dlhou expozíciou môžete zaznamenávať pohyb, pretože hviezdy budú pomaly obiehať a skôr sa z nich stanú svetelné pruhy ako body.
Skutočne dlhá niekoľkohodinová expozícia z nej robí úžasnú podívanú, ale bežné snímače zrkadloviek nie sú navrhnuté na to, aby boli vystavené tak dlho. Pre lepšie výsledky je vhodnejší „záblesk“ kratšej 30-sekundovej expozície; výsledky sa vo Photoshope zmiešajú ako vrstvy. Keď sú všetky samostatné obrázky naskladané jeden na druhom, použije sa režim zosvetlenia zmesi na všetky vrstvy okrem tej, ktorá je na samom konci stohu. Týmto sa spoja všetky jasnejšie pixely a z krátkych pruhov sa stanú svetelné oblúky.
Aby ste sa vyhli stlačeniu uzávierky každých 30 sekúnd po dobu jednej hodiny alebo viac, zvyčajne sa používa intervalometer. Fotoaparát sa tak v nastavenom časovom intervale automaticky odpáli, takže ho môžete nechať pri snímaní.
T je pre statív
Pokiaľ ide o nočné snímanie, kvalitná sada hokejok nemôže byť nahradená. Či už fotografujete nočnú oblohu, pouličné scény alebo svetlo maľované zátišie, statív preskočí na rad každého iného príslušenstva: nič iné vám neposkytuje kreatívnejšie možnosti. Ak vám prekáža váha, objem alebo všeobecná chyba v používaní statívu, považujte to skôr za neoddeliteľnú súčasť fotoaparátu ako za samostatnú súpravu.
Ak statív ešte nemáte, umiestnite ho na začiatok zoznamu želaní a kúpte si najlepší model v plnej veľkosti, aký si môžete dovoliť. Kvalitné hliníkové statívy s hlavami začínajú na cene približne 130 libier - čo je relatívne nízka cena, ktorá sa dá zaplatiť za ponúkaný tvorivý potenciál.
U je pre podexponovanie
Väčšina nočných snímok je podexponovaná zástavkou alebo dokonca dvoma, pretože pre referenciu posudzujeme expozíciu zachytenú pomocou obrázka na obrazovke LCD. Keď sa vaše oči prispôsobia tme, obrazovka sa javí oveľa jasnejšia, ako je v skutočnosti, takže je bežné všetko podvariť.
Ak chcete získať lepšiu nočnú expozíciu, pozrite sa na histogramový displej spolu s obrázkom.Ak sa graf zastaví asi do dvoch tretín, otvorte clonu alebo predĺžte čas uzávierky, kým nebude blízko pravej strany. Na mieste to môže vyzerať príliš jasne, ale neskôr to nebude vo vašom počítači.
V je pre vozidlá
Atraktívny tok predných a zadných svetiel je nevyhnutnosťou pre každého fotografa: zachytené pomocou dlhej rýchlosti uzávierky, svetlá vozidla hadia do farebnej rieky. Streľba z výhodného miesta ako lávka je ľahký spôsob, ako zachytiť dopravné chodníky; ale pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa tam dostanete až po západe slnka, keď ešte môžete na oblohe zachytiť nejaké detaily a farby.
Ak chcete, aby bol fotoaparát stále v pokoji, použite statív a prepnite ho do manuálneho režimu. Začnite s clonou f / 11 a časom uzávierky 10 s s nastavením ISO na 200, buďte však pripravení upraviť nastavenia jasu oblohy a toku dopravy.
W je na zabalenie v teple!
Neuveríte, ako chladno môžete strieľať na vzdialených miestach. Keď kráčate z miesta na miesto, budete generovať určité telesné teplo, ale akonáhle začnete s dlhou expozíciou, budete takmer nehybní.
Noste veľa vrstiev, ktoré sú doplnené vetruvzdornou bundou. Páperová bunda je ešte lepšia: je to skutočne spacák s rukávmi. Pri úprave nastavení fotoaparátu noste tenké rukavice, aby ste boli obratní, a pri čakaní na koniec expozície choďte cez horný pár cez hornú časť. Noste čiapku, aby ste udržali hlavu v teple, a nahoďte si hrubé ponožky: nie je nič horšie ako otupenie prstov na nohách!
X je pre X-sync
Blesky môžu dodať nočným snímkam ďalší rozmer, ale pri rýchlosti uzávierky môžete použiť strop. V zrkadlovke je uzávierka ako roleta: ak sa pri spustení blesku pohybuje príliš rýchlo po senzore, nebude dostatok času na to, aby vystavil svetlu celý rám. X-sync je maximálna rýchlosť uzávierky, ktorú môže váš fotoaparát používať s bleskom, a zvyčajne je 1/200 s alebo 1/250 s, v závislosti od modelu fotoaparátu. Všetko, čo dosiahne túto rýchlosť, bude v poriadku, ale prekračujte synchronizáciu X a uvidíte čierny pruh, ktorý zakrýva časť obrázka. V príručke nájdete informácie o rýchlosti X-Sync pre váš fotoaparát.
Y je pre vás!
Ak chcete získať selfie v štýle sci-fi, po zotmení je ten pravý čas! Projekt, ktorý sa vás týka, nemá konca, fotoaparátu pripevneného na statíve a výkonnej baterky, ale jednoduché nastavenie, ktoré poskytuje vynikajúce výsledky, je záber v protisvetle. S obrovskými tieňmi, ktoré pôsobia ako čiary na dotiahnutie vašej siluety, a halo svetiel obruby, ktoré vystrihnú vašu postavu z tmy, je nevyhnutnosťou pre každého fotografa.
Nájdite dobré a tmavé miesto, napríklad kúsok lesa. Po zložení strely sa rozhodnite, kam budete stáť. Ak sa chcete zamerať na túto vzdialenosť, prilepte svoju pochodeň približne po pás na ľahký stojan alebo statív; potom, ako ste sa na to zamerali pomocou AF, zaostrenie uzamknete prepnutím na MF. Označte miesto a potom položte baterku ďalej, takže je v strede rámu a svieti priamo do fotoaparátu.
Použite manuálny režim, vyberte ISO 100 a nastavte čas uzávierky na 15 s a clonu f / 5,6. Použite svoj samospúšť s oneskorením 10 sekúnd; po stlačení spúšte choďte na svoju značku a zaujmite vami zvolenú pozíciu. Zostaňte čo najviac v pokoji, kým sa expozícia neskončí, a skontrolujte výsledky. Ak je príliš tma, zvýšte ISO na 200 alebo 400 a skúste to znova. Po niekoľkých pokusoch budete mať veľkolepú selfie priamo z trháku!
Z je pre sériu zväčšenia
Dlhšie expozičné časy pri nočnom snímaní vám umožňujú byť kreatívni pohybom fotoaparátu alebo zmenou ohniskovej vzdialenosti pri otvorenej uzávierke. Ak počas expozície otočíte prstencom transfokácie, zo svetelných zdrojov sa stanú šmuhy a pruhy; efekt môžete meniť s veľkosťou použitého priblíženia alebo s pohybmi fotoaparátu.
Ak chcete dosiahnuť plynulé výsledky, pred stlačením spúšte začnite pohyb transfokácie a po ukončení expozície pokračujte v transfokácii. Pri dlhších expozíciách v trvaní niekoľkých sekúnd môžete efekt „rozložiť“ opakovaným zväčšovaním a zastavovaním pri otvorenej uzávierke. Výsledky sú abstraktné a nepredvídateľné, poskytujú však úplne odlišný spôsob videnia sveta.
• Astrofotografia: návody, tipy a videá na získanie najlepších záberov
• Astrofotografické nástroje: najlepší fotoaparát, objektívy a výstroj na snímanie nočnej oblohy
• Najlepšie okuliare a ďalekohľad na nočné videnie